egida

Jaro Müllers neue Kreation EGIDA - Meine kleine Baubeschreibung

Jaro Müllers sehr ausführliche Einbauhilfe hier: http://www.jaromuller.com/manuals/EGIDA_ELDORADO_MANUAL.pdf

Als Erstes werden die Flächentaschen hergestellt, um unötige Beschädigungen zu vermeiden.

Nachdem ich es leid war, Flächen mit mehreren Klappen, scharfen Endleisten und in einem Winkel hochgezogene Endbereiche, ohne das Aufreißen der inneren relativ dünnen PVC-Schichtfolie beim Einschieben oder Herausziehen auf zu reißen, habe ich folgendes getan. So habe ich wie auf den Fotos dargestellt, eine etwas dickere, glatte PVC-Folie im inneren Bereich zusätzlich eingeschweißt. Um ein verrutschen während der Bearbeitung habe ich sie mit einigen kleinen Stücken doppelseitigen Klebeband geheftet, sodass aber nur die Schweißnaht für die Haltbarkeit zuständig ist und eine Faltenbildung verhindert wird.

Da im Nasenbereich der Flächen kein hemmendes und beschädigendes Einschieben oder Herausziehen besteht, gehen die glatten PVC-Folienstreifen nur bis etwa zur Mitte der Flächentiefe.
Siehe Bild 1

Bild 1

Im Einschubbereich wird ein Einfädeln zwischen der Noppenfolie und der glatten PVC-Folie verhindert, indem ein doppelseitiges Klebeband angebracht ist.
Siehe Bild 2

Bild 2

So sehen die fertigen Flächentaschen für meine EGIDA im Einschubbereich aus.
Die glatten PVC-Streifen sind nochmals mit dem Eingangsrand der Taschen mit einem Klebeband eingefasst.
Siehe Bild 3

Bild 3
??Die Reflexion der in silber kaschierten Noppenfolie ist leider im Bild schwarz??

Die Schutztaschen für das V- Leitwerk habe ich mit einem Klettverschlussversehen, um ein herunterfallen zu verhindern. Sie erfordert keine zusätzliche glatte PVC-Folie.
Siehe Bild 4 + 5

Bild 4

Bild 5

Für den vorderen Rumpfbereich habe ich einen mech. Schutz angefertigt, der zugleich bei einer starken Sonneneinstrahlung aufschiebbar ist und für die schwarze Haube aus Carbon für die darunter liegende Elektronik ein thermischer Schutz ist.
Siehe Bild 6

Bild 6
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Für den Ausbau verwendete Komponenten: 6 Stück Digitalservos GWS IQ180 DMG
4 ---"--- ENELOOP 2400
1 Empfänger FUTABA R617 FS

Ursprünglich wollte ich den Orange-FUTABA-Empfänger einbauen musste aber wegen den größeren Abmessungen den Robbe-FUTABA verwenden.

Die GWS-Servos sind etwas stärker als die FUTABA 3150, sind preiswerter, haben durch ihre 12,7mm Dicke ein etwas solideres Getriebe und sind passender für den Einbau. Erbringen aber ein Problem, da der Abtrieb einen 1mm geringeren Durchmesser hat und an die Kuppnungen mit 6mm Bohrungen in den Flächen angepasst werden müssen.

Für die Flächen habe ich in einigen freien Minuten mir passende Drehteile angefertigt, um die Servos für die vorhandenen Kupplungen passend zu machen. Die Kerbungen für den Abtrieb des Servos habe ich mit einem Abtrieb in die 4,5mm aufgebohrten Aluteile gedrückt. Diese werden dann mit M2 Zylinderschrauben am Servo angeschraubt und sind somit verdrehfest.

Deshalb sind ebenfalls die mitgelieerten Rundteile für meine verwendeten Servos nicht passend. So habe ich die sehr dicken Plastikservohebel verwendet. Zumal das erste Loch einen Hebel von 4,5mm zur Achse hat, das ich mit einem M2 Bohrung versehen habe. Zur Sicherheit wurde mit einer passend gemachten M2 Mutter gekontert.

Siehe die folgenden Aufnahmen.
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Und hier genügend Platz für den Einbau (Ballast, Akkupack, Antennen im vorderen Rumpfteil).
Zur besseren Einführung meiner eigenen Ballastgewichte, wurde die ursprünglich hochstehende aus Sperrholz bestehende Nase abgetrennt.
Darauf wurde lösbar die Ladebuchse mit Einschalter auf einem kleinen Sperrholzstück aufgeschraubt.
Um die relativ großen Servos einbauen zu können, habe ich die Schräglage noch etwas schräger machen müssen.
indem das Sperrholz der Servoauflage etwas mehr abgeschrägt wurde.
( Ballastgewichte weiter unten )
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Zum besseren Herausziehen des Akkus mit den Tarriergewichten, habe ich eine Zugleine am Akku befestigt und mit eingeschrumpft.
Man kann allerdings wie üblich, wenn die Batterie nicht so fest im Rumpf sitzt alles mit den Zuleitungen herausziehen

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Zur besseren Einführung meiner eigenen Ballastgewichte, wurde die ursprünglich hochstehende aus Sperrholz bestehende Nase abgetrennt.
Darauf wurde lösbar die Ladebuchse mit Einschalter auf einem kleinen Sperrholzstück aufgeschraubt.
Um die relativ großen Servos einbauen zu können, habe ich die Schräglage noch etwas schräger machen müssen.
indem das Sperrholz der Servoauflage etwas mehr abgeschrägt wurde.
( Ballastgewichte weiter unten )

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Der Empfänger ist an der wand des vorderen Servos angetapt.
Zwischen Empfänger und Servo wurde ein dünnes Stahlblech (Tunfischdose) mit angetapt.
Es dient zum Schutz vor eventuellen Magnet- und Feldeinstrahlungen des Servomotors in den Empfänger.
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Empfehlenswert ist das Säubern der Taschenaufnehmer in den Flächen für den Flächenverbinder, vor allem wenn eine minimale Ungleichheit vorhanden ist, um ein gleiches Einschieben des Flächenverbinders zu bekommen. Auch die Taschen können eine Ungleichheit haben, die ich mit auf einer Holzleiste in der Breite der Taschen und einer Dicke von etwa 6 ... 8mm, ein 600er Schleifpapier aufgeklebt habe. Nach dem die Weißleimverbindung fest und trocken war, wurde mit einem Messer passend der Breite der Taschen der überstehenden Rest des Schleifpapiers abgetrennt. So kann die etwas fester einschiebbare gegenüber der anderen Tasche egalisiert werden und der Verbinder ist auf beiden Seiten gleich einschiebbar. Es darf aber nur wenig geschliffen werden und vor allem nicht mit einem grobkörnigeren Schleifpapier gearbeitet werden. Dieses gilt auch, wenn der Verbinder nass geschliffen wird. Die Flächen sitzen dann immer noch fest und brauchen nicht getapt werden.
Nochmals, auf jedem Fall sollte immer nur wenig abgetragen werden, anschließend Putzen und Probieren. Es ist ein gewisses Annäherungsverfahren und man sollte wissen, dass wenn zu viel, geschliffen, nur noch mit einem dünnflüssigen Sekundenkleber wieder fester gemacht werden kann. Dieser wird am besten mit einem Finger aufgetragen. Besser ist es, wenn es nicht zum Auftragen des Sekundenklebers kommt. Bebilderung und Beschreibung auch hier: http://www.jaromuller.com/manuals/EGIDA_ELDORADO_MANUAL.pdf

Die Bohrungen für die Arretierungs- Fixierungszapfen in den Flächen, habe ich mit einem 6mm H7 Aufreiber nochmals aufgerieben. Um die in den Rumpf eingeklebten 6mm Aluzapfen etwas leichter einschiebbar sind.

Noch ein wichtiger Hinweis: Wenn bei einem noch nicht eingebauten Klappenservo die Klappe zu weit nach unten gestellt wird, kann der Anlenkhebel über den Totpunkt gebracht werden. Dann ist nur herauskommbar, wenn das runde Koppelteil für das Servo zurück gedreht wird. Keinesfalls mit Gewalt von der Klappe aus!

Hier die obligatorischen Aufnahmen vor den ersten Starts

Heute am 17. Nov. 2011, bei einem leichten SO-Wind von etwa 3m/sec, nach den Aufnahmen, an einem kleinen Südhang vor Halle/Westfalen, wurde das Modell 2 mal per Handstart geflogen.
Meine Erwartungen nach den Vorankündigungen und Berichten sehr groß, wurden obwohl die ersten Starts, übertroffen.
Der Hang trägt nur ab etwa 10m/sec, besser wenn thermisch unterstüzt. Der Schwerpunkt nach J. Müllers Baubeschreibung auf 92mm, flog das Modell ruhig, gut steuerbar und verlor kaum an Höhe, sodass es nach 2 großen Kreise fast am Strartpunkt wieder gelandet werden konnte.
Die Ausschläge der Querruder, Seite und Höhe, habe ich aus Gewohnheit 40% exponential einprogrammiert und die maximalen Ausschlagsmöglichkeiten. Wobei den Querrudern die Klappen etwa 20% beigemischt sind. Da die Ausschlagsmöglichkeit der Klappen nach oben mech. begrenzt ist (etwa 2mm über die Normalstellung), ist diese Beimischung in der Normalstellung und Speedstellung nach oben nicht möglich. Es wird aber für ein F3J-Modell auch nicht unbedingt erforderlich sein, zumal bei einer Aufballastierung und einer großen Streckung eine sehr gute Dynamik erreicht wird.
Ich werde nach den weiteren Eindrücken des Flugverhaltens, eine Normalstellung und 2 Thermikstellungen für die 3 Flugphaseneinstellungen im Sender einprogrammieren.
Man wird sehen.

im November 2011 Hg

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Was braucht man bei einem so leichten Modell?
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Richtig - Ballastgewichte, vor allem bei windigen Wetterlagen und auch wenn das Modell besser laufen soll.

1 300g - flexibles Ballastgewicht, gefertigt aus ehemaligen mehr gebrauchten Ballaststücken 2 Rundmaterial Eisen und Messing 14 x 40mm. Als flexibler Abstand zwischen den Gewichtsteilen wurde jeweils ein kleines Stück Montageband geklebt. Zur Festigkeit und auch zur Flexibilität für eine besseres einführen in das Ballastrohr, wurde ein passender 3 Schrumpfschlauch verwendet. Um ein Klappern und Schlackern in dem 26mm Innenweite bestehenden Ballastrohres zu vermeiden, wurde ein halbierter Streifen Montageband, wie auf dem Bild erkennbar, auf jedes 2. Gewicht geklebt und anschließend ebenfalls mit einem Stück Schrunmpfschlauch versehen.

1b Befestigungsstück, ist aus Carbonschlauch und Epoxydharz (CFK) gefertigt und wird mit der 6 Rändelschraube am Rumpf befestigt.
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4 500g - flexibles Ballastgewicht, welches wie das 300g Ballastgewicht gefertigt wird, wobei um die Rundteile ein Wickel aus einem etwa 1,5mm Bleiblechstücken gemacht wurde.(Klemner und Dachdecker verwenden es beim Häuslebau)
5 Prisma, aus Holz gefertigt, verwendet bei Inlineverlötungen und hier zur besseren Ausrichtung der einzelnen runden Gewichte.

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Herstellung Ballastbefestigungsstück in Bildern
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Vorbereitung + gewachst 2 Lagen Carbonschlauch+Epox fast fertig für Anbau + Bohrung
mit Schrumpschlauch gepresst

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6
6 die Austarrierung der Ballastgewichte habe ich dem jeweiligen Schwerpunkt gewichtsentsprechend meinen bisherigen Einschätzungen (Erfahrungen) zugeordnet.
Die Auswiegung der Ballastgewichte habe ich zum Schluss mit 1,6mm Bleiblech als Tarriergewicht gemacht.
Ohne Ballast Schwerpunkt = 92...93mm.
Mit Ballast 300g Schwerpunkt = 93...94mm.
Mit Ballast 500g Schwerpunkt = 94...96mm.

im November 2011 Hg

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Es hat mir die gewisse, ungewisse Ahnung des stattfindenden Stromflusses keine Ruhe gelassen,
bei einer zeitgleichen, gemeinsamen Ansteuerung der Querruder-, Klappen- und Höhenruderservos.
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Deshalb habe ich mir für die Verwendung meiner Elektro-EGIDA als erstes zur Auswahl,
zwei dafür geeignete U-BEC´s auf ihre Verwendung vermessen.

Zur Verfügung standen 2 verschiedene Typen, ein Noname 5 A kurz 8 A von eBay und ein vom HK erworbener TURNIGY 3 A kurz 5 A.

Es wurde eine Dauerbelastung von 2,5A mit den zwei 1Ω Widerstäden wobei die Spannung um ~0,11 V einbrach. Es verhielten beide U-BEC gleich und hatten auch in etwa gleiche Temperaturen von gefühlten 40°C nach 3 Minuten, wobei die Temperatur nach 2 Minuten nicht mehr anstieg. Da beide Regler den gleichen Spannungseinbruch hatten, ist auch der Ri in etwa gleich. Lediglich hat der Noname eine etwas größere Oberfläche, Gewicht = 16g dem TURNIGY gegenüber, Gewicht = 11,5g.

Mit einem weiteren paralell geschalteten 2,2 Ω Widerstand lag der Strom nach Herrn Ohm bei 4,55 A. Auch da war die Temperatur nach 30 sec bei etwa 60°C, dann habe ich abgerochen. Der Spannungseinbruch lag bei ~200mV
Laut technischen Angaben müsste der Noname höher Belastbar sein, habe mir aber einen Belastungsstrom von 8A erpart. Er müsste höchstwahrscheinlich auch sehr kurzzeitig sein.

Dem nach liegt der Ri beider U-BEC-Regler (ich kann es kaum glauben

) etwas unter 5mΩ

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Demnächst die Messungsergebnisse am IQ 180 DMG hier.

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